Destacados chefs, entre ellos el catalán Jordi Roca y el brasileño Alex Atala, se dieron cita el miércoles en Ciudad de México para clausurar la segunda edición de Mesaamérica, un evento gastronómico que demostró que los fogones latinoamericanos no tienen nada que envidiar a los europeos.

“Hoy nos tenemos que sentir grandes y saber que ya no somos más los patitos feos. Creo que vivimos un momento histórico, un proceso de cambio”, dijo Atala, el sexto mejor chef del planeta, según el sitio web theworlds50best.com (los 50 mejores restaurantes del mundo), durante al encuentro que combinó conferencias y demostraciones culinarias en torno al tema de la inspiración.

Aunque la lista sigue dominado por una mayoría de europeos, Atala, chef del laureado restaurante D.O.M de Sao Paulo, ve el vaso medio lleno: “De la lista de los 50 del mundo, somos seis latinoamericanos, más del 10%”.

Cerca de 2.000 personas, muchas de ellas estudiantes de cocina, siguieron con atención las reflexiones de los seis maestros culinarios más grandes: Jordi Roca (El Celler de Can Roca, España), René Redzepi (Noma, Dinamarca), Massimo Bottura (Osteria Francescana, Italia), Adoni Luis Aduriz (Mugaritz, España), Daniel Humm (Eleven Madison Park, EEUU) y Atala.

Ante la mirada antojadiza de los asistentes, el chef brasileño y defensor de la cocina social mezcló tomates, hierbas, chapulines (saltamontes) y camarones para crear su plato ‘Lucha libre’, una fiesta de sabores que rinde tributo a la cultura mexicana.

Mientras tomaba fotos del plato, Alejandra Saldasa, una estudiante de 22 años de la escuela de cocina Sugar, del estado Tamaulipas (noreste, fronterizo con Estados Unidos), se congratuló de que México fuera el anfitrión del evento. “Estoy orgullosa de que tantos chefs vinieran al país. Así aprendemos técnicas y culturas de otros lugares y demostramos que la gastronomía mexicana está en la cima”, manifestó.

Esta opinión es compartida por el mexicano Enrique Olvera, organizador del evento y chef del restaurante Pujol, que ocupa el puesto 17º de la lista de theworlds50best.com. “Latinoamérica tiene un gran potencial. Ya estamos muy cerca de ser una potencia gastronómica por nuestra alacena, nuestra tradición, los ingredientes, la biodiversidad. También por una energía que no se ve en ninguna otra parte del mundo”, comentó a la AFP.

Tapones sintéticos, de rosca o de aluminio… las ofensivas se multiplican desde hace más de una década para destronar al rey de la botella: el tapón de corcho.

Aunque el tapón de corcho sigue siendo el líder del mercado, los tapones alternativos han logrado conquistar el 40% del sector, indica Fabrice Chevallet, director comercial para Europa de la firma estadounidense Nomacorc, líder de los tapones sintéticos.

Esta empresa fabrica tapones a base de polietileno, producto derivado del petroleo y que se emplea también en la fabricación de bolsas plásticas.

“Es una materia neutra que permite conservar las propiedades organolépticas del vino”, asegura Chevallet.

Pero este grupo, que fabrica 2.400 millones de tapones por año, acaba de lanzar un nuevo tipo de tapón, fabricado a base de caña de azúcar, que por sus virtudes ecológicas podría seducir a los productores de vinos biológicos o naturales.

Los tapones sintéticos, más baratos que los tapones de corcho, son utilizados sobretodo en botellas de vino de gama baja o media en el continente americano, en China y en el sur de Europa.

Sin embargo, todos estos tipos de tapones tienen que hacer frente a un competidor feroz: los tapones de rosca, fabricados con aluminio, que permiten abrir y cerrar una botella cuantas veces sea necesario, lo que seduce a los restaurantes y a las compañías aéreas.

La firma australiana Amcor, líder de este sector, gana terreno progresivamente con una producción de 5.400 millones de unidades previstas para 2013 (contra 300 millones en 2003). En Alemania, esta capsula en aluminio acapara el 80% del mercado, afirma Amcor.

Los franceses prefieren los tapones de corcho

Pero en Francia, las reticencias culturales son férreas. “Si se utiliza cápsulas totalmente herméticas, el vino desarrolla aromas toscos”, explica Jean Daniel Hering, vinicultor independiente que sólo en una ocasión -siguiendo el consejo de su esposa- utilizó tapones de vidrio en lugar de los de corcho.

“Mi mujer piensa que (el corcho de vidrio) le da (a la botella) un aspecto similar al de un frasco de perfume”, pero “el corcho es el material más adecuado, ya que su impermeabilidad natural en relación al oxígeno permite que el vino respire” lo necesario.

Sin embargo, Amcor piensa haber resuelto este problema con la creación de cuatro nuevos tapones que, asegura, permitirán una gestión más precisa del oxígeno.

Amcor utiliza estos tapones bajo pedido de algunos clientes de Australia o Estados Unidos, pero los franceses, asegura, “prefieren los corchos”, sobretodo para los vinos de gama alta, donde el corcho parece ser indestronable.

Partiendo de esta observación, un francés — con la ayuda de la Comisión Nacional para la energía atómica (CEA) — ha creado un nuevo tipo de tapón de corcho, que garantiza la ausencia total de cualquier molécula que pueda modificar el sabor del vino.

“Trabajamos el corcho mediante extracción con CO2 supercrítico, un procedimiento utilizado también para hacer café sin cafeína”, explica Pascal Popelier, director comercial de del tapón “Diam”.

Actualmente, se venden 700 millones unidades de este tapón “revolucionario” en todo el mundo. El grupo espera alcanzar 1.500 millones de aquí a mediados de 2015.

Dos españoles residentes en México, y que habían sido reportados como desaparecidos, fueron hallados muertos y con señales de tortura este sábado en un canal del estado de Sinaloa (noroeste), donde aparentemente los europeos realizaban investigaciones para su negocio de restaurantes, informó una fuente oficial.

“El día de hoy tuvimos un reporte de un vehículo que se encontraba en el interior del canal Humaya”, que atraviesa el municipio de Culiacán, donde se encuentra la homónima capital estatal, informó a la AFP Julio César Romanillo, subprocurador de justicia en la zona centro de Sinaloa.

“Localizamos dos personas del sexo masculino sin vida en el interior de dicha unidad”, añadió.

Los occisos fueron identificados como Fernando Carmona y José Montoya, de 58 y 50 años respectivamente, quienes tienen nacionalidad española pero vivían en la ciudad de Guadalajara (Jalisco, oeste), según informes de la fiscalía estatal.

Esa institución recibió el pasado 4 de mayo una denuncia por parte de familiares de los españoles, quienes los reportaron como desaparecidos.

“Tenemos una denuncia (…) por privación de la libertad de dos personas del sexo masculino de nacionalidad española, la interpusieron estas personas también de la misma nacionalidad”, dijo Romanillo, quien precisó que las víctimas estaban atadas de manos y presentan lesiones de tortura y de bala.

Según una fuente de la fiscalía estatal que pidió el anonimato, los fallecidos eran empresarios de la industria gastronómica y realizaban un recorrido por Sinaloa para conocer el funcionamiento de ese rubro en la región. Este jueves, habrían sido secuestrados por hombres armados.

El hallazgo de los cadáveres ocurrió la mañana de este sábado, cuando personas que pasaban por el lugar vieron que salía del canal la parte trasera de un automóvil.

Sinaloa, junto con los estados vecinos de Durango y Coahuila, forman el llamado “Triángulo dorado”, una importante zona de narcotráfico donde los cárteles realizan además secuestros y extorsiones para financiarse.

En los primeros cinco meses del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que asumió el 1 de diciembre de 2012, se han registrado 5.296 homicidios presuntamente relacionados con el crimen organizado, una cifra que se elevó a 70.000 durante todo el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).

El chef español Ferrán Adrià, quien al frente de su restaurante elBulli se convirtió en un referente de la gastronomía mundial, será objeto de una exposición este verano en la Somerset House de Londres.

El cocinero presentó el jueves en la capital británica ‘elBulli: Ferrán Adrià and the Art of Food’, una muestra multimedia que permitirá adentrarse en la historia del votado cinco veces mejor restaurante del mundo y conocer detalles de la nueva fundación que abrirá sus puertas en 2015.

“Aunque el restaurante elBulli está ahora cerrado, el espíritu de elBulli sigue vivo y esta exposición es una de las maneras de mantenerlo así”, declaró el chef catalán casi dos años después de haber apagado los fogones de su restaurante de Cala Montjoi, cerca de Rosas (Girona).

Para Ferran Adrià, el objetivo es que a través de esta exposición -que estará abierta del 5 de julio al 29 de septiembre- el visitante pueda entender “lo que es la cocina de vanguardia”, un arte que “no puede viajar” y que no se puede hacer de forma multitudinaria.

A través de un despliegue multimedia, que incluye proyecciones, fotos, notas y bocetos, artículos de prensa y hasta modelos de plastilina, la muestra abordará el proceso creativo que durante años siguieron Adrià y sus equipos: la imaginación, la investigación, la preparación de los platos, su presentación, etc.

Lo único que faltará es poder probar alguna de las creaciones míticas de elBulli, de donde salieron 1.846 platos nuevos, entre ellos la menestra de verduras en texturas, la espuma de judías blancas con erizos o la croqueta líquida, todos elaborados con productos autóctonos.

La exposición de Adrià, una adaptación de la que ya vieron el año pasado 650.000 personas en Barcelona, abrirá sus puertas en un momento estelar para la cocina catalana tras la coronación esta semana de El Celler de Can Roca de Gerona como mejor restaurante del mundo, según la lista de la revista británica Restaurant.

El chef de este restaurante, Joan Roca, pasó por las cocinas de elBulli, al igual que René Redzepi (Noma), Massimo Bottura (Osteria Francescana) o Andoni Aduriz (Mugaritz), segundo, tercero y cuarto en 2013, a quienes considera parte de su legado.

Adrià está ahora también inmerso en su proyecto de elBulliFoundation, compuesto por un centro de experimentación, un equipo creativo y una macroenciclopedia digital del arte culinario bautizada Bullipedia, que echará a andar a partir de 2015 en el mismo espacio renovado que ocupaba elBulli.

“Es una locura, trabajo más que nunca”, dice el chef catalán Ferran Adrià en Nueva York, donde el viernes se subastará una parte de su bodega para financiar el proyecto de fundación que lo tiene ocupado ahora a tiempo completo.

La subasta, que llevará a cabo la casa de remates Sotheby’s, es la segunda de este tipo tras una primera efectuada el pasado 3 de abril en Hong Kong en la que se recaudaron cerca de 2 millones de dólares.

Los amantes del vino podrán comprar de entre miles de botellas acumuladas con el correr de los años por uno de los chefs más famosos del planeta, cuyo restaurante en Cataluña (noreste de España) obtuvo cinco veces el título del mejor del mundo.

También saldrán a subasta dos trajes de cocinero utilizados y firmados por Ferran Adrià, menús de platos y vino, vajilla y otros utensilios de cocina.

Los más afortunados podrán hacerse con una cena para cuatro personas con el chef en su nuevo restaurante de Barcelona “Tickets”, con un precio de base de 5.000 dólares.

“Todo el dinero irá a la Fundación elBulli”, destacó Adrià, completamente inmerso en este nuevo proyecto por el cual recorre el mundo.

Ubicada en el lugar donde se encontraba elBulli, en Cala Montjoi, al norte de Barcelona, la fundación tiene previsto abrir en 2015 y será “un poco como el ‘Cirque du Soleil’, un poco como el museo Dalí de Figueras, un poco el laboratorio del MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) de Boston”, explicó a la AFP.

La fundación recibirá un gran “centro experimental”. “Queremos que la gente entienda lo que es la cocina de vanguardia”, dijo.

Un “equipo creativo” de 40 personas trabajará en paralelo en “nuevas ideas, conceptos y técnicas” y el conjunto será puesto a disposición de “todos los chefs del mundo” a través de internet.

Además, un mes por año, Adrià y su equipo servirán sus creaciones para unos 50 “miembros” que ayudarán a financiar la fundación.

Adrià lleva adelante también el proyecto de una “Bullipedia”, inmensa base de datos sobre la cocina.

El chef catalán estima que los trabajos para la apertura de su fundación costarán unos 5 millones de euros (6,5 millones de dólares) y que después necesitará unos 2 millones de euros anuales para su funcionamiento.

Adrià dijo que estará satisfecho si tiene 200.000 visitantes anuales, aunque piensa que “habrá muchos más”.

Mientras tanto, desparrama una actividad frenética.

“Tenemos tres exposiciones en el mundo, un filme en preparación en Hollywood y actualmente estamos muy concentrados en los trabajos arquitectónicos y conceptuales de la fundación”, cuenta.

Entre sus proyectos, tiene en preparación un libro de 4.000 páginas.

En Nueva York, saborea la libertad que asocia a su nuevo proyecto, dejando en claro que ya no hay premio por ganar, como ocurría en los tiempos en los que coleccionaba estrellas Michelin.

Tras haber publicado una obra en 2010 con un cardiólogo sobre “La cocina de la salud”, Adrià perdió 20 kilos, comiendo menos y más variado y haciendo un poco de ejercicio.

América Latina sigue siendo la región del mundo con mayor desigualdad en el ingreso, pese a que ha logrado mejoras en ese campo en la última década, aseguró este miércoles en Panamá una fuente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“América Latina sigue siendo la región del mundo que tiene más alta desigualdad, de lejos”, manifestó en conferencia de prensa Hernando Gómez, Coordinador del Informe Nacional de Desarrollo Humano de Colombia 2013.

Esa circunstancia se da a pesar de que en América Latina, “por primera vez en cuatro décadas”, durante los dos últimos años la desigualdad en la distribución del ingreso “ha disminuido”, algo que no ha ocurrido en ninguna otra parte del mundo, según Gómez.

Según este asesor del PNUD, que presentó en Panamá el Informe Mundial de Desarrollo, la desigualdad en Latinoamérica se debe a que en esta región hay más multimillonarios que en otras zonas del mundo.

Sin embargo, en la región en su conjunto “ha disminuido” la desigualdad “y eso hay que celebrarlo y valorarlo”, expresó Gómez.

El descenso de la desigualdad se debe principalmente al aumento del nivel de educación, la mejora en el sistema de salud y un mayor acceso al empleo y a los programas estatales de transferencias condicionadas.

Según datos del PNUD, Honduras, Bolivia, Colombia, Brasil y Chile serían los países más desiguales por ingreso.

Al contrario, Nicaragua es donde se da mayor igualdad de ingresos, seguida de Argentina, Venezuela, Uruguay, Jamaica y Perú.

Gómez aconsejó aunar esfuerzos para una distribución más adecuada del ingreso, que permite crecer económicamente al haber más personas con capacidad de comprar, lo que trasunta en mayor producción.

Además, la desigualdad “se traduce en muchos males, desde la úlcera, el estrés, los conflictos sociales, la criminalidad o la inestabilidad política”, aseguró Gómez.

Desde las “air baguette” a los “cacahuetes miméticos”, las cerca de 2.000 creaciones del chef español Ferran Adrià, conocido por su cocina molecular y fundador del mítico restaurante El Bulli, desafían la imaginación.

Dos años después de haber cerrado las puertas de su restaurante de la costa catalana -considerado por muchos como el mejor del mundo- Adrià se concentra ahora en preservar su legado para las futuras generaciones.

Destacado por haber renovado la imagen de la gastronomía española insuflándole vanguardismo, Ferran Adrià, de 50 años, busca ahora dejar su marca en el ciberespacio. Conocido como “el mejor chef del mundo”, Adrià espera imponer un orden en el mundo cibernético culinario con su ambicioso proyecto conocido como ‘Bullipedia’, una enciclopedia digital del arte culinario.

“El problema con internet es que no hay un orden”, explicó Adrià a la AFP en una entrevista en Hong Kong. “Cuando uno busca en internet ‘espárragos blancos’ sólo en inglés se obtiene más de un millón y medio de respuestas. Imaginen cuántas respuestas se obtiene si se hace una búsqueda en todas las lenguas”, añade.

Adrià se encontraba en Hong Kong la semana pasada para asistir a la primera de las dos subastas programadas por la casa Sotheby’s con el fin de vender enseres y parte de la bodega de vinos del que fuera el restaurante El Bulli, así como una cena con el conocido chef. Los beneficios se destinarán a elBullifoundation, la fundación creada por Adrià para permitir que los chefs puedan innovar a partir de 2014 en un nuevo restaurante dedicado a la investigación de técnicas culinarias y sabores inéditos.

“Vamos a utilizar aspectos fundamentales de la tecnología digital, como los algoritmos y las bases de datos, y aplicarlos a los alimentos”, escribió en el sitio web de la BBC el año pasado .

“Es una herramienta que ofrece información y conocimiento”, explicó Adrià a la AFP. “Tomemos el ejemplo del pastel de chocolate”, propuso. “¿Cuáles son los mejores ejemplos de pasteles que condujeron a la evolución de las técnicas en la materia? Para crear un nuevo concepto, hay que tener esta información”, afirmó.

Adrià, que integró el equipo de El Bulli en 1984, es considerado como un artista de la cocina, en la que ha introducido nuevas técnicas, como la deconstrucción, que consiste en aislar los diversos ingredientes de un plato y reconstruirlo de manera inusual, de tal modo que el aspecto y textura sean completamente diferentes.

Su establecimiento, distinguido con tres estrellas de la Guía Michelin, fue todo un éxito, con más de dos millones de demandas de reserva por año para 8.000 comidas servidas. La mayoría de las plazas eran atribuidas por sorteo.

La influyente revista británica Restaurant ha premiado al chef catalán en cinco ocasiones, la primera de ellas en el año 2002.

“El legado de El Bulli es una manera de ver la vida”, afirmó Adrià a la AFP. “Los chefs viajan con tanta frecuencia que es fácil transmitir su legado en todo el mundo. Son mentores de otros chefs y estos últimos, de otros chefs, y así sucesivamente”, añadió

La innovación -afirmó Adrià- permanecerá en el centro de todo lo que emprenda, pero la tecnología digital tomará un lugar cada vez grande.

Nadia Santini, considerada la reina de la cocina italiana, fue laureada este miércoles con el premio Veuve Cliquot a la Mejor Chef Mujer del Mundo 2013, anunciaron los organizadores.

Santini, que dirige la cocina del restaurante familiar Dal Pescatore, situado en el pueblo de Runate, cerca de Mantova (norte de Italia), recibirá el galardón en Londres el 29 de abril.

“Para mí el premio es para todo dal Pescatore”, afirmó la cocinera, la primera italiana jamás recompensada con tres estrellas en la prestigiosa guía Michelin. “Para mi familia, que trabaja conmigo, mi marido, Antonio, mis extraordinarios hijos, Giovanni, que dirige conmigo la cocina, y Alberto, que gestiona de la sala y cuida del vino, la madre de Antonio, quien me reveló muchos secretos…”, agregó la chef, citada en el comunicado.

Nadia Santini nunca había cocinado profesionalmente antes de casarse en 1974 con Antonio Santini, cuyos abuelos fundaron el restaurante en 1925, pero decidió emprender con él la aventura de la alta cocina tras un viaje de novios en Francia dedicado a la investigación gastronómica.

Veintidós años más tarde, en 1996, Dal Pescatore recibió su tercera estrella Michelín, la máxima recompensa a la excelencia culinaria, con una cocina que la familia describe como “llena de carácter, encanto, amable, tranquila, un viaje interminable de exploración y descubrimiento”.

Santini sucede en el palmarés a la española Elena Arzak y la francesa Anne-Sophie Pic, laureadas en 2012 y 2011 con este premio, creado hace tres años en el marco de las recompensas a los ’50 mejores restaurantes del mundo’.

La lista de los mejores establecimientos de 2013 se anunciará el próximo 29 de abril en una gala organizada por la revista británica Restaurant, que los tres últimos años coronó Noma de Copenhague, dirigido en los fogones por el chef danés René Redzepi.

La carne de llama, un ancestral platillo andino de consumo indígena, dio en los últimos años un espectacular salto a la cocina de prestigiosos restaurantes y hoteles cinco estrellas de Bolivia, y apuesta ahora a instalarse en cartas gastronómicas internacionales.

El éxito de la carne de llama radica en su alto contenido proteico, pero sobre todo en su bajo contenido de grasa, argumentos que pueden convertirla pronto en plato insignia del menú boliviano en el exterior.

Un selecto restaurante francés de La Paz ofrece lo que parece un mestizaje perfecto: carpaccio de llama, rociado de queso parmesano italiano y coronado con pequeñas hojas de lechuga suiza.

Este plato gourmet viene acompañado, por recomendación del mesero, de una helada cerveza de coca, ideal en los 3.600 metros de altitud de La Paz.

Así, la carne de llama, un auquénido sudamericano de carga, se abre paso también en renombrados hoteles cinco estrellas, para deleite de turistas, que elogian tanto su sabor como sus cualidades benéficas para la salud.

La alquimia perfecta, según los expertos, es acompañarla de quinua, el grano de los Andes, otro producto estrella de las exportaciones no tradicionales bolivianas.

Delicias en el mercado

La gastronomía criolla acogió desde hace décadas a la carne de llama por sus características benéficas, en comparación a la carne vacuna, de pollo, cerdo u ovino.

“La carne de llama es muy buena para la salud, es sana, es carne que no tiene tanta grasa como la de vaca”, dijo a la AFP Wilma Mamani, carnicera de un precario mercado callejero en la ciudad minera de Oruro, a 3.700 metros sobre el nivel del mar, en los Andes bolivianos.

En ese mercado, a pesar del viento y las bajas temperaturas, están asentados unos 300 vendedores, principalmente mujeres, que diariamente venden al menudeo la carne del camélido, unos 1.100 kilos aproximadamente, proveniente de poblados rurales de la región.

Exhiben la carne de llama en mesas de madera o parrillas metálicas.

Hasta el parque ha llegado Gladys Guarachi, que se dedica a preparar con carne de llama dos platos de la tradición culinaria boliviana: chicharrón (fritura) y fricasé (guiso picante).

“A la gente le encanta. Es muy rica. La vendo muy bien”, dice a la AFP la comidera, quien vende cada plato a entre 15 y 20 bolivianos (de 2 a 2,8 dólares).

Olga Rodríguez, otra vendedora sentada en el piso con su carne de llama sobre una pequeña mesa, explica que “el kilo de pulpa está en 21 bolivianos (USD 3), el de chuleta o churrasco está en 20 bolivianos (USD 2,8), el brazo para chicharrón o chorizo está en 18 bolivianos” (USD 2,6).

El reto sanitario

La llama, un camélido primo hermano de la vicuña y la alpaca, rico en fibras, se encuentra en Bolivia, Perú, Ecuador, Chile y Argentina, con una población total de 3,7 millones de cabezas, aunque la mayor cantidad está en territorios que comparten bolivianos y peruanos.

Según un reporte de la FAO, la producción anual de carne de camélidos en Bolivia es de aproximadamente 14.973 toneladas anuales.

“La carne de llama muestra un alto contenido de proteína baja en grasa, influyendo en la formación de un bajo contenido o porcentaje de colesterol asimilable para el cuerpo humano y posee bajo porcentaje de ácido úrico”, señala un estudio técnico del Ministerio de Desarrollo Rural entregado a la AFP.

La falta de condiciones sanitarias adecuadas es uno de los factores que han limitado las posibilidades de exportación del producto.

“Uno de nuestros principales problemas para crecer en el comercio de carne de llama es que nos falta mejorar en las condiciones sanitarias de producción”, explicó a la AFP Sixto Icuña, dirigente de la sindical Asociación de Productores de Andamarca, una región en Oruro.

Afirma que sólo hay un matadero en Oruro que funciona con controles adecuados. Ese centro concentra un 10% de los animales que se carnean mientras que el resto procede de casas particulares y sin vigilancia estatal.

En los cines, donde las palomitas ya no bastan para conquistar al público, los pastelitos y el foie gras pueden ser usados como nuevo atractivo para una clientela dispuesta a gastar mucho más que una simple entrada.

¿Acaso se trata de una estrategia para llenar salas desiertas en un horario en que otras pantallas sustituyeron al cine tradicional? ¿O simplemente de una nueva moda de jóvenes con onda?

En el cine Nitehawk de Nueva York, en el barrio alternativo y de moda de Williamsburg, en el distrito de Brooklyn, una proyección de la película “Le fabuleux destin d’Amélie Poulain” (“Amelie”) esta semana fue una oportunidad para compartir una cena gastronómica acompañada de prosecco y cócteles con elevada graduación alcohólica.

El costo de la velada: 95 dólares por cabeza.

“Mucha gente piensa que una película es sólo lo que uno está mirando, pero ahí un chef hace disfrutar cada uno de tus sentidos”, comenta después de la función Christian Ling, de 25 años, un estudiante de derecho que vino con su novia para pasar un momento romántico.

Los platos se suceden sobre la mesa al compás de las imágenes proyectadas en la pantalla.

Sara Nguyen, chef esa noche, preparó cinco platos de tradición francesa para acompañar la proyección de las aventuras de Amelie Poulain en París, empezando por un bocadillo llamado Croque-madame con trufas negras rociado con prosecco. Luego, desfilaron platos traídos por mozos vestidos de negro: chicharrones finos, mejillones, “crêpe” (panqueque) de pato y foie gras, todo acompañado de brebajes elaborados con ajenjo.

Salas obsoletas

“Es un cambio en las costumbres y permite desarrollar los sentidos”, dice Amy Wilkinson, maquilladora y camarera de 33 años mientras se instala en una de las 60 butacas cómodas de la sala.

El Nitehawk (ave nocturna en español) se inauguró en 2011 justo antes de que el estado de Nueva York pusiera fin a la prohibición de tomar alcohol en los cines, una norma heredada de la Ley Seca.

Para diferenciarse aún más del estilo de comidas rápidas de los enormes complejos cinematográficos, el Nitehawk suele invitar a los chefs de mayor renombre, que eligen la película que será proyectada y, por supuesto, el menú que la acompañe.

Esta práctica se inscribe en una tendencia extendida en Nueva York donde el fooding -un movimiento culinario en el que los alimentos y la degustación pasaron a ser un evento en sí- conoce mucho éxito.

También es posible, durante veladas ordinarias, pagar el precio de una simple entrada (11 dólares) y luego ordenar comida y bebida.

El cine independiente no es el único que ofrece de comer a los espectadores; por lo contrario, esta tendencia tiende a expandirse. Para Ross Melnick, que enseña sobre cine y medios de comunicación en la Universidad de California de Santa Bárbara, esta estrategia permite redinamizar las salas, que no logran competir con las pantallas “personalizadas”.

“Hoy tenemos fantásticos televisores de pantalla grande, iPhone, laptops y miles de distracciones. La gente dejó de ir al cine como una actividad, como se hacía antes”, observó.

Con este método, destaca, algunos cines encontraron “la manera de convertir en un acontecimiento el hecho de ir a ver una película”.

AMC, una cadena de cines, empezó por su parte a servir comida en algunas de sus salas. Otra cadena, Alama Drafthouse, organiza por ejemplo veladas temáticas en torno a ciertas películas, yendo más allá de una simple cena.